摄影笔记总结，专题拍摄笔记，摄影名词解释及相机知识，调色笔记更新中。
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调色笔记
右右左，适当降低饱和度
修图流程：lr定调（不加颗粒）、 液化、 修瑕疵、 磨皮、 其它、 锐化
液化：压力8-16
直方图以12位图像为例，12位图像记录的单个通道色彩深度是4096，但是4096并不是平均分布在直方图上，而是从亮部到暗部倍减。
所以在不过曝的前提下，尽量把图像信息向直方图的右边推进，直方图越向右，记录的色调信息就越多；进光量越充分，画质越好。
专题拍摄
主题拍摄：一直拍一种，最后放在一起
人像写真
人像摄影三要素：情绪，姿态，故事性
主题性的拍摄：
- 风格
清新、复古、古风、私房…
重点：依据主题去确立服饰，妆容，场景的匹配 - 场景
海边：百搭场景，安静，放松，舒服
大自然，草坪：场景开阔，构图简单，有利于引导模特姿态
室内环境：容易做到出彩的背景色，强烈的主题风格
校园场景：制服，便服，清新活泼 - 服装搭配
graph LR A(依据主题风格选择服装搭配) -->B(依据搭配选场景) C(依据模特确定主题) -->|简单大方清新自然不造作| A B-->C
各要素相辅相成 - 模特
各有特点，契合气质定主题 - 与模特的沟通
确定主题，表达想法；
建立模特对你拍摄技术的信心，给看样片；
放松自然（放音乐），不停和模特进行沟通，不冷场，多夸夸；
引导与场景，服装，道具的互动；
摆拍结合抓拍，引导自然的情绪流露。
星空摄影
使用光污染地图：light pollution map，天文通-全球光污染地图，或直接用天文通小程序
对焦：手动对焦最亮的星星（无穷远），直到最小、最实
- 星轨：月亮不能太亮，用star walk2找小熊座，即是星轨的圆心位置，ISO最低320，光圈最大（北极星是夜空中唯一不会移动的星星，北斗七星勺头两颗星连线 5 倍距离处都指向北极星）
- 银河：春夏秋，银河核心会出现在夜空中用，最大光圈
- 月亮：农历的月初月末无月，月中满月，0点沉入地平线
- 流星：找辐射点，用最大光圈（拍星轨稍小），短曝光时间
前期拍摄：连续拍摄多张照片。拍摄6~9张的堆栈变化最明显，张数越多虽然效果越好，但是随着照片数量的增加，效果的变化也逐渐放缓，且很吃内存
首先需要对齐图像，月亮在空中是不断移动的。在 ps 中，依次点击文件-脚本-将文件载入堆栈。
全选所有图层，点击编辑-自动对齐图层，如果失败，把图层混合模式改为差值或减去，移动图层手动对齐（全黑），最后再把混合模式改为正常。
全选所有图层，右键鼠标，转换为智能对象，再依次点击上方菜单中图层-智能对象-堆栈模式-中间值。
堆栈的主要作用还是降噪，并不能增加清晰度，还需要通过锐化才能有效提高清晰度。
在 camera RAW 滤镜中，增加清晰度和锐化数值，提高去除薄雾的数值，随后又继续用 ps 的 USM 锐化滤镜进行锐化，然后拉一个 S 型曲线提高对比度。
此外，也可以用 Registax6 这类专门处理天文摄影的软件进行后期堆栈和锐化，设置好参数，软件会自动进行对齐并堆栈降噪，随后进行锐化提高清晰度。整个操作流程会更简单，照片质量也更好。
- 平均值：所有非透明像素的平均通道值渲染，堆栈后可以有效降低噪点，提升画质，还能带来长曝光的效果，多用于拍摄有水面、流动的云彩这样的照片。
- 中间值：所有非透明像素的中间通道值，对减少杂色和从图像中移去不需要的内容很有效果。多用来降噪，或者‘广场去人’这种照片。
- 最大值：所有非透明像素的最大通道值。一般用于星空、星轨、车流轨迹、夏日萤火虫的后期，将最亮的点进行叠加。
夜景烟火人像
- 手动设置M档，大光圈，1/80s快门，1000左右ISO，钨丝灯白平衡，连拍模式
- 不要将仙女棒拿着脸一侧，容易出现“阴阳脸”，2-3根的亮度较合适
- 尽量使用RAW格式
焰火：不长不短的曝光时间，拍1张焰火+1张背景，后期混合模式：变亮
光绘：光圈最小，ISO最低，快门30s
摄影笔记
四要素：取景，曝光，虚实，构图
取景
互动：选取合适的前景与背景相互配合，有好的背景,就等合适的主体，注意人和景色的互动
云：镜头正对方向与云运动方向平行时，会呈放射状；大面积的卷云会在日落后形成火烧云
色温：日出日落时色温低，画面暖，之后一会儿就色温高画面冷
时间：阴天，多云，或日出后1h，日落前1h拍摄
拍摄浅色主体时，建议选择深色背景，反之亦然
光线：
不要在强光下拍风光片(建筑例外),必要则顺光拍；
早晚、阴天：顺逆光皆可；
侧逆光能更好地表现食物的立体感（柔光板辅助）；
上午朝西，下午朝东，顺光、色彩较好。
曝光
白天一般不增减曝光补偿,夜晚减一点让画面更干净
室外晴天的感光度通常在300以内，在室内可能达到500-800，甚至1000+；
在拍摄高速运动的对象时需要1/1000以上的快门速度，否则无法捕捉到瞬间画面；
逆光/大光比：前期包围曝光，后期多张混合（灰度蒙版，手动笔刷）
曝光时间——500法则：$$快门速度（s）=\frac{500}{镜头等效焦距（mm）}$$
虚实
不能一味追求大光圈和虚化，要清晰
慢门创造虚：1.光圈优先，记下数据；2.切手动，设记下的光圈，ISO，快门延长1000倍（超过30s用B门）
水：快门优先,水面雾化,映照色彩
后期混合景深
两只眼睛都要实
先对焦、再构图
摇摄：将相机调为S档，根据实际情况选择1/15~1/30秒之间的快门速度，选择AF-C连续对焦、广域对焦区域及高速连拍即可开始拍摄。
拍摄时，将对焦点选择在人物身上，然后随着人物运动的方向以与人物相同的角速度转动镜头并同时按下快门连拍，即可获得人物主体清晰、背景模糊的效果。摇摄在拍摄快速移动的物体时除了能够虚化掉杂乱的背景，还能极大地增强画面动感。
构图
- 身体 4321 160
- 三分法 99%的时候都有效
- 层次 前中后景
- 留白 前景 线条
三分法：人们的目光总是自然落在画面三分之二处的位置上，尽量使主要的被摄体位于画面三等分线的焦点上，效果会比位于中心位置更好。
大主体可以居中,否则放在三分焦点；
表达广阔场景时,将重要线条往三分线下压；
对称主体可居中,独立主体放左/右三分线
善用框景
“如果你拍的不够好,是因为你站得不够近”
注意纵深感，立体感
引入线条：利用慢门的轨迹创造线条。
美食/美颜：45°角，留白
参考当地明信片的名景点的拍摄位置和构图
人像：
人头不放正中间，要偏上一点,否则显矮；10°俯拍
人脸朝左,人物置右;人脸朝右,人物置左;面朝前时,将一只眼睛置竖直中线
手脚、关节不能裁切
让人物身体和面部与镜头呈45,立体、显瘦
头顶、脚下预留空间
只考虑人物：竖构图; 交代环境：横构图
摄影名词解释
感光度 ISO
International Standards Organization，曾是制订胶卷的生产标准，现为CCD/CMOS（或胶卷）对光线的敏感程度。
设 ISO100，$T_{正确曝光} = 2s$
则 ISO200，$T_{正确曝光} = 1s$
高ISO：速度快，噪点大——弱光场合
低ISO：速度慢，画面精细——风光摄影
快门 Shutter
相机里控制曝光时间的装置。
手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
光圈 Aperture
镜头里调节进光孔大小的装置。
所有相机都基于小孔成像原理：排列组合的几块凹凸镜头+大孔=相机镜头
常见的光圈值如下：
1 | F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。 |
每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。
最佳光圈：镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰）。
光圈大一级则镜片大很多，加工难度高，重量大，价格贵，适合弱光且无三脚架的情况。
光圈有三个作用：
- 控制进光量，这直接影响到图片是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；
- 控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；
- 光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。
光圈优先 Aperture Priority: 手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。
小光圈的景深效果在于叙事，在实践中可将其称为叙事性光圈，主要用于需要传达较多照片信息的题材中。
为了使夜景画面星光璀璨，可以通过缩小光圈，得到呈星芒效果的灯光。这是因为光圈收缩到一定的程度时，光线就会通过光圈细小的孔洞产生衍射，从而使灯光出现四射的星芒效果，且光圈越小，光线越强烈，星芒效果越明显。
光圈不能无脑开太大，尤其是拍人像时，很容易使面部发虚
曝光 Exposure
光圈和快门的组合。
曝光量：让多少光进入
一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合，若光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。
总结以上几个名词解释：有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD/CMOS的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。
测光与测光模式 Metering
测定光照强度，相机内的电脑根据电阻值的变化确定光线强度，进而确定曝光值（光圈，快门）。
测光模式主要有点测光，中央重点测光，区域（平均）测光三种。
点测光: 只测取景框内一个小点的光线强度（此小点大约为取景框面积的10%到1%，看不同机型）。
区域（平均）测光: 把取景框分为5到63块（看机型不同），分别对每块测光然后再加权平均得到光照强度。
中央重点测光: 简化的区域（平均）测光，只把取景框分为中央圆圈和四周两块，分别测光，然后加权平均（中央圆圈的权重为70%左右）。
大多数情况下用区域测光即可。在光线明暗反差很大时应该采用点测光。用区域（平均）测光或中央重点也可以，可根据自己的艺术创意进行曝光补偿。
曝光补偿 Exposure compansation
修正（增减）曝光值。
照片要能真实反映拍摄时的环境亮度，相机自动测光就是取平均数，最后给出一个让图片达到中间灰（柯达灰）的曝光值，相机自动确定的曝光值90%以上是正确的，但纯白和纯黑等场景会测不准，因此需要曝光补偿。
曝光补偿的原则：白加黑减。
如果构图中有大片白色物体或特别明亮的物体，就要相应增加曝光量（增大光圈or/and减低快门速度）；
如果取景框中有大片黑色的物体，则要减少曝光量。
如果图片以RAW格式存储的话，其抗过曝/欠曝能力是很强的，只要没有曝成完全没层次的一片纯白，过曝/欠曝一个EV之内的照片都能在后期电脑处理时调正，而且基本不漏痕迹。但过曝/欠曝太多还是不行，如果相差2EV以上，调正后的图片也会很难看。所以掌握曝光补偿白加黑减的原则依然重要。
焦距 Focus
从镜片（或镜片组）的中心到焦点的距离（mm）。
- 焦距50mm的镜头称为“标准镜头”，简称标头，拍出来的照片类似肉眼平视的感觉（视角为45°左右）；
- 广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大；
- 长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。
光学变焦Optical Zoom：依靠镜片的位移来实现焦距的改变。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。$$变焦倍数＝\frac{最大焦距值}{最小焦距值}$$
数码变焦只是电子放大，用来骗人的。
| 焦距 | 镜头类型 | 备注 |
|---|---|---|
| 14-24mm | 超广角 | 视角很大，形变夸张，多用于拍摄建筑与风光 |
| 24-35mm | 广角 | 多用于拍摄建筑与风光以及街头人文抓拍 |
| 35-70mm | 中焦 | 视角接近人眼，多用于人文纪实抓拍 |
| 70-135mm | 中长焦 | 视角比人眼窄，很多人像摄影师喜欢用这个焦段拍半身和头像的特写 |
| 135-300mm | 长焦 | 适合拍摄远距离物体。例如体育摄影、风光特写等等。 |
| 大于300mm | 超长焦/望远 | 适合拍摄超远距离物体比如野生动物 |
焦距转换系数:
镜头的视角是由镜头焦距和胶卷（或CCD/CMOS）尺寸两者联合决定的。尺寸变小相当于焦距变大。大部分数码相机CCD/CMOS面积都比原胶片小。
假如焦距不变，CCD/CMOS越小，镜头视角越小，镜头转换系数只影响视角 。
$$镜头转换系数=\frac{135胶片对角线长度}{非全幅的CCD/CMOS对角线长度}$$
佳能：1.6，
尼康，Sony：1.5
在其他条件相同的情况下，拍摄时使用的焦距越长，则画面的景深越浅，即可以得到更明显的虚化背景效果；反之，焦距越短视角越广，则画面的景深越大，越容易呈现大景深的画面效果。
景深 Depth of field, DOF
照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。
小（浅）景深 → 背景模糊 → 人像摄影
大景深 → 前后都清晰 → 风光摄影
由三个因素决定：1. 光圈大小；2. 焦距长短；3. 被摄物体的远近。
- 估计景深：
- 光圈越大，景深越小；
- 焦距越长，景深越小；
- 离被摄物体越近，景深越小。
需要注意的是，后景深的范围大于前景深的范围。
白平衡 White Balance
照相机对白色的还原准确性。
色温color temperature:以开尔文温度表示光线的色彩，单位K。
| 光源 | 色温（Ｋ） |
|---|---|
| 蜡烛 | 2000 |
| 钨丝灯 | 2500-3200 |
| 荧光灯 | 4500-6500 |
| 日光（平均） | 5400 |
| 有云天气下的日光 | 6500-7000 |
白平衡漂移：根据不同情况，在设置白平衡时设置不同的色调偏好能够得到不同的画面效果。比如在日光下拍摄樱花时，我们可以将日光白平衡中的色调加一些红，这样拍摄出的樱花会更粉嫩。
雪景容易偏色
物体在不同色温的光源照射下会呈现不同的色调，在日光灯下整体偏白，在普通钨丝白炽灯下整体偏黄。
在电脑上可以给RAW图片任意配置色温，彻底解决白平衡问题。
RAW
- TIFF：不压缩的格式，单张超过25MB
- JPEG：有损压缩格式，占内存小，但有细节损失
CCD/CMOS经曝光产生电子图片信号，相机内的小电脑把这些电子信号进行加工处理，再传输给存储卡。这些加工处理包括白平衡配置，颜色饱和度的增减，图片锐度和对比度增减，降低图片噪点等等，最后压缩转换为JPEG格式进行存储。
- RAW：无损压缩格式，文件较大，后期空间大
CCD/CMOS经过曝光产生的图片电子信号直接传给存储卡，文件没有经过相机内部电路的任何图片参数和质量处理。所以RAW文件又被称为数码底片Digital Negatives,几乎所有的参数都可以后期在电脑上调。
重要图片的拍摄一律存储JPEG+RAW，一般的图片存JPEG。
色彩空间：sRGB,AdobeRGB
- AdobeRGB:有更广泛的色彩范围，比sRGB多出35%，照片呈现的色彩更丰富，适合打印，且可转sRGB，但在网络上色彩范围无法完全显示，表现较差；
- sRGB：范围较小，但在网络上有不错的表现。
相机知识
镜头组合
来自相机笔记的『几个镜头组合方案』
- 日常家用：16-50/18-55 + 55-210（优先覆盖焦距）
- 旅游拍摄：腾龙18-200（大变焦，相对便携）
- 人像拍摄：添置35/1.8或50/1.8
- 风景拍摄：10-18 + 55-210（可考虑三阳8mm鱼眼）
- 扫街纪实：适马19/2.8
- 真爱且APS-C不换粉：10-18 + 16-70ZA + FE70-200G（焦距密不透风，且均为F4恒定），再加蔡司Touit三只，原厂24/1.8 ZA和55/1.8 ZA。
如果你对摄影的确是有很浓厚的兴趣，而且预算又有余，那么可以在第一支 标准变焦镜头的基础上，再购买一支定焦镜头，它是：50/ F1.8。 不管对哪个品牌来说，50 / F1.8都是一支经典镜头，极低廉的价格，却享有不 逊牛头的出色画质，1.8的大光圈可以让你更好的体会光圈的影响和作用，是 一支学习摄影的经典镜头
相机清洁
灰尘：
气吹：先空吹几下
棉签：确保无硬质灰尘，若有，用棉签定点清除
擦镜布：顺一个方向，不要反复擦，由内向外螺旋擦拭指纹油脂：
将镜头清洁液滴一滴在擦镜布上
先挥发一下，再开始擦拭，手法同上雨水/海水：
气吹猛吹
大量清洁液滴在布上，不等挥发直接快速擦
用布较干的地方擦干净，再用毛巾/软布擦干机身
海水需要多擦几遍其他工具：
毛刷：刷机身灰尘
棉签：死角、取景器（加液）、镜头卡口
节电导通剂：清洁镜头触点传感器：
1.找灰尘：用小光圈（F16+）试拍白纸，手动对焦无穷远，灰尘位置上下左右颠倒（或有手动清洁模式）
2.气吹
3.传感器清洁棒：从左到右反复，柔和均匀
4.传感器清洁液：等挥发
最后记得清洁镜头盖；
换镜头时要找背风处，动作要快。
拥有相机后快速入门
- 读一本好书《美国纽约摄影学院摄影教材（上）》《美国摄影用光教程》
- 阅读相机说明书熟悉常用设置和操作
- 大量拍摄和学习
- 关注几个严肃摄影媒体建立正确的价值观和审美情趣
- 提高艺术文化修养，你的照片反映了你是什么样的人
文字
摄影是人类对静止最深刻的表达方式之一。摄影使我们把时间握在手中，与时间融合，这是任何其他形式都不具备的。
相片本身会传达出作者注入其中的情感。
“为什么这样做”高于“如何实现”，我认为这应当是一切艺术的目标。
我们的世界有许多美的事物。尽管摄影天生是一项孤独的活动，但我们可以通过照片感受到彼此之间的联系，从而让我们获得慰籍。
——丹.温特斯《观看之路》
如果你带着相机四下转悠，那就有义务保持警醒。 ——胡里奥·科塔萨尔《放大》
我曾以为照片能留住那刻的画面，然而拍照的时候我已经失去了那片刻的时光。
我常想，如果我拍了足够的照片，我就不会再失去任何人。事实上，我的照片让我看到了我失去了多少。
摄影不是一项业余爱好，而是一种生活方式。
摄影不只是拍照，更是一种生活哲学。
高光亮而不溢；暗部黑而不死；过度锐而不硬；画质润而不腻。焦内如刀割般犀利，焦外如奶油般化开。作品给人以美的感受，色彩清新脱俗，构图别出心裁，雅俗共赏。欣赏学习好友佳作，欢迎回访指导。
主体清晰通透，动态多样，抓拍到位，表情自然，活泼靓丽。深邃的思想，惊世的影调，高超的构图，无与伦比的后期。充满了人文的气息，接地气的大片，期待您的佳作。毒，德味，大片，学习了!